Tüm Aktiviteler

aha Togg Çery ortaklığımı geliyormuş, birşey olacağı belliydide bunlara fabrika lazım, al sana hazır montaj fabrikası, çery yada byd ye evrilecek sanırım bu iş, Togg ne oldu şimdi!

Yapay zeka arabada Fren tertibatından vakum kaçağı olabilir diyor. Merhabalar! 2002 Ford Focus 1.6'nı (muhtemelen Zetec motor) detaylı anlattığın için teşekkürler. Sorun, özellikle sıcak motorda rölanti dalgalanması, düşmesi, kelebekten "blop blop" ses (hava emişi gibi), fren pedalı sertleşmesi ve gaz tepkisizliği gibi belirtilerle klasik bir vakum sistemi sorunu gibi duruyor. Keçe ve baskı balata değişiminden sonra başlaması, montaj sırasında bir hortumun zarar görmesi veya bağlantının gevşemesi ihtimalini güçlendiriyor. LPG'li olması da (BRC kit) ekstra faktör ekliyor, çünkü LPG sistemleri rölantiyi etkileyebiliyor. Aşağıda adım adım analiz edip öneriler vereyim. ### Olası Nedenler Bu semptomlar (sıcakta rölanti 500-600 RPM'e düşme, fren sertleşmesi, gaz tepkisizliği 3-4 sn, yokuşta zor kalkma) genellikle şu sebeplerden kaynaklanıyor: 1. **Vakum Kaçağı (En Muhtemel)**: Fren pedalı taş gibi şişmesi ve rölanti düşmesi, fren servosu (brake booster) vakum hortumunda kaçak veya arıza olduğunu gösteriyor. Servonun vakumu emme manifoldundan çekiliyor; kaçak olursa servo çalışmaz, fren sertleşir ve motor hava/yakıt karışımı bozulur (rölanti dalgalanır, "blop" ses çıkar). Keçe değişiminde motor sökülüp toplanırken hortumlar zarar görmüş olabilir. PCV valfi hortumu veya emme manifoldu contası da kaçak yapabilir. 2. **Rölanti Kontrol Valfi (IAC Valve) veya Gaz Kelebeği Sorunu**: Temizlemişsin ama hala sorun varsa, IAC valfi arızalı olabilir (sıcakta yapışır, hava akışını bozar). Kelebekten "blop" ses, kirli veya arızalı kelebek/TPS sensörü (throttle position sensor) kaynaklı. Hafif gazda kesme de TPS'den gelebilir. 3. **LPG Sistemi Etkisi**: LPG'de klima açıkken vibrasyon ve tepkisizlik, LPG enjektörleri/regülatöründe sorun olabilir. BRC kit 3-4 yıllık, filtreler tıkanmış veya ayar bozulmuş olabilir. Benzinde de yapıyorsa LPG ana sebep değil, ama LPG rölantiyi daha hassas kılar. 4. **Diğer Olasılıklar**: PCV valfi tıkanıklığı (yağ buharı birikmesi), buji/kablo sonrası ateşleme sorunu (ama değiştirmişsin), veya ECU adaptasyonu (değişimlerden sonra ECU'nun yeniden öğrenmesi lazım). Sente doğruysa triger değil. ### Teşhis Önerileri Önce basit testlerle başla, OBD2 tarayıcıyla hata kodu oku (P0171 lean code, P0505 IAC gibi çıkabilir). Eğer kod yoksa: - **Vakum Kaçağı Testi**: Motor çalışırken karbüratör temizleyici spreyi (carb cleaner) emme manifoldu, fren servosu hortumu, PCV hortumu ve kelebek çevresine püskürt. Revler yükselirse kaçak var. Fren servosu hortumunu çıkar, tıka ve rölanti düzeliyor mu bak (düzelirse servo/hortum sorunu). - **Fren Servosu Kontrolü**: Motor stopken frene bas, sertleşip şişiyorsa normal. Çalışırken sert kalıyorsa vakum yetersiz (hortum/çek valf kontrol et). Deformasyon yoksa iç diyafram bozulmuş olabilir. - **IAC ve Kelebek Testi**: IAC'yi çıkar, sprey temizle ve çalışırken revleri 3000 RPM'e çıkar, bırakınca 800-900 RPM'e düşüp stabil kalıyor mu bak. TPS voltajını multimetreyle ölç (0.5-4.5V arası olmalı). - **LPG Kontrolü**: Benzinde uzun süre kullan, sorun azalıyor mu? LPG filtrelerini değiştir, enjektörleri temizlettir. - **Genel**: Akü/alternatör voltajını kontrol et (düşükse sensörleri etkiler). ECU'yu resetle (akü kutup başını 10 dk çıkar). ### Çözüm Önerileri - **Vakum Kaçağı Varsa**: Hortumları değiştir (ucuz, 50-100 TL), manifoldu conta yenile. Servo arızalıysa değiştir (orijinal ~500-800 TL + işçilik). - **IAC/TPS Değişimi**: IAC valfi ~200-400 TL, TPS ~150 TL. Kendin yapabilirsin ama dikkatli ol. - **LPG Bakımı**: BRC servisinde ayar yaptır, filtre değiş (~200 TL). - Maliyet: Kendin yaparsan 200-500 TL, ustada 500-1500 TL arası (parçaya göre). Önce vakum testiyle doğrula, boşuna parça değiştirme. Sorun büyük ihtimal vakum kaçağı, çünkü fren sertleşmesi direkt onu işaret ediyor. Eğer test sonuçlarını veya hata kodlarını paylaşırsan daha net yardımcı olurum. Güvenli sürüşler! 😊

O link paylaştıktan 10 dakika sonra yayından kalkmıştı. Göremedim onu.

Az evvel Ford Focus arızasını sordum. cevabı bulmak için ingilizce, türkçe, fransızca, ispanyolca vs gibi bir çok dilde arama yaptı ve 28 sayfa gezip çözüm aradı. Bu bile güzel bir özellik. Ama termal verimi formuülleri kullanarak kendi hesapladı. @Mehmet Ozyurek aynı şeyi düşünmüşüz. Fren sisteminden kaynaklı vakum kaçağı olabilir dedi. tamamı aşağida. Merhabalar! 2002 Ford Focus 1.6'nı (muhtemelen Zetec motor) detaylı anlattığın için teşekkürler. Sorun, özellikle sıcak motorda rölanti dalgalanması, düşmesi, kelebekten "blop blop" ses (hava emişi gibi), fren pedalı sertleşmesi ve gaz tepkisizliği gibi belirtilerle klasik bir vakum sistemi sorunu gibi duruyor. Keçe ve baskı balata değişiminden sonra başlaması, montaj sırasında bir hortumun zarar görmesi veya bağlantının gevşemesi ihtimalini güçlendiriyor. LPG'li olması da (BRC kit) ekstra faktör ekliyor, çünkü LPG sistemleri rölantiyi etkileyebiliyor. Aşağıda adım adım analiz edip öneriler vereyim. ### Olası Nedenler Bu semptomlar (sıcakta rölanti 500-600 RPM'e düşme, fren sertleşmesi, gaz tepkisizliği 3-4 sn, yokuşta zor kalkma) genellikle şu sebeplerden kaynaklanıyor: 1. **Vakum Kaçağı (En Muhtemel)**: Fren pedalı taş gibi şişmesi ve rölanti düşmesi, fren servosu (brake booster) vakum hortumunda kaçak veya arıza olduğunu gösteriyor. Servonun vakumu emme manifoldundan çekiliyor; kaçak olursa servo çalışmaz, fren sertleşir ve motor hava/yakıt karışımı bozulur (rölanti dalgalanır, "blop" ses çıkar). Keçe değişiminde motor sökülüp toplanırken hortumlar zarar görmüş olabilir. PCV valfi hortumu veya emme manifoldu contası da kaçak yapabilir. 2. **Rölanti Kontrol Valfi (IAC Valve) veya Gaz Kelebeği Sorunu**: Temizlemişsin ama hala sorun varsa, IAC valfi arızalı olabilir (sıcakta yapışır, hava akışını bozar). Kelebekten "blop" ses, kirli veya arızalı kelebek/TPS sensörü (throttle position sensor) kaynaklı. Hafif gazda kesme de TPS'den gelebilir. 3. **LPG Sistemi Etkisi**: LPG'de klima açıkken vibrasyon ve tepkisizlik, LPG enjektörleri/regülatöründe sorun olabilir. BRC kit 3-4 yıllık, filtreler tıkanmış veya ayar bozulmuş olabilir. Benzinde de yapıyorsa LPG ana sebep değil, ama LPG rölantiyi daha hassas kılar. 4. **Diğer Olasılıklar**: PCV valfi tıkanıklığı (yağ buharı birikmesi), buji/kablo sonrası ateşleme sorunu (ama değiştirmişsin), veya ECU adaptasyonu (değişimlerden sonra ECU'nun yeniden öğrenmesi lazım). Sente doğruysa triger değil. ### Teşhis Önerileri Önce basit testlerle başla, OBD2 tarayıcıyla hata kodu oku (P0171 lean code, P0505 IAC gibi çıkabilir). Eğer kod yoksa: - **Vakum Kaçağı Testi**: Motor çalışırken karbüratör temizleyici spreyi (carb cleaner) emme manifoldu, fren servosu hortumu, PCV hortumu ve kelebek çevresine püskürt. Revler yükselirse kaçak var. Fren servosu hortumunu çıkar, tıka ve rölanti düzeliyor mu bak (düzelirse servo/hortum sorunu). - **Fren Servosu Kontrolü**: Motor stopken frene bas, sertleşip şişiyorsa normal. Çalışırken sert kalıyorsa vakum yetersiz (hortum/çek valf kontrol et). Deformasyon yoksa iç diyafram bozulmuş olabilir. - **IAC ve Kelebek Testi**: IAC'yi çıkar, sprey temizle ve çalışırken revleri 3000 RPM'e çıkar, bırakınca 800-900 RPM'e düşüp stabil kalıyor mu bak. TPS voltajını multimetreyle ölç (0.5-4.5V arası olmalı). - **LPG Kontrolü**: Benzinde uzun süre kullan, sorun azalıyor mu? LPG filtrelerini değiştir, enjektörleri temizlettir. - **Genel**: Akü/alternatör voltajını kontrol et (düşükse sensörleri etkiler). ECU'yu resetle (akü kutup başını 10 dk çıkar). ### Çözüm Önerileri - **Vakum Kaçağı Varsa**: Hortumları değiştir (ucuz, 50-100 TL), manifoldu conta yenile. Servo arızalıysa değiştir (orijinal ~500-800 TL + işçilik). - **IAC/TPS Değişimi**: IAC valfi ~200-400 TL, TPS ~150 TL. Kendin yapabilirsin ama dikkatli ol. - **LPG Bakımı**: BRC servisinde ayar yaptır, filtre değiş (~200 TL). - Maliyet: Kendin yaparsan 200-500 TL, ustada 500-1500 TL arası (parçaya göre). Önce vakum testiyle doğrula, boşuna parça değiştirme. Sorun büyük ihtimal vakum kaçağı, çünkü fren sertleşmesi direkt onu işaret ediyor. Eğer test sonuçlarını veya hata kodlarını paylaşırsan daha net yardımcı olurum. Güvenli sürüşler! 😊

Focus 1’in rölanti sorununu çözsün de görelim.

Prius evrim geçirmiş dış tasarım olarak kesinlikle alınır. Ayrıca artık filmlerde çıkmaz

Senin kanıtlanmış diye başka yerlerde ya da burada paylaştığın şeyi bulmuştur. Bulup sana getirdikleri yine netteki senin benim yazdığım veriler. 150 kişi farklı platformlara sorun stepne lastiğin havasını tamamlayınca düzeldi yazsa sana bu öneri ile gelecek emin ol.

Prius full elektrik olsa bu kadar satamaz hatta satıştan kalkar

Verdiği cevabın güzelliğine bak. Vites kutusu arıza veren arkadaşın arabasının debriyaj aktüatörü aşırı ısınıyordu. Bunu sordum bana verdiği cevap bizim bulduğumuz ve kanıtlanmış çözüm ile aynı. Sıcaklık ve Hidrolik Sistem Etkisi: Debriyaj robotunun hidrolik sistemi, sıcaklık değişimlerinden etkilenebilir. Klima açıkken motor bölmesindeki hava akışı değişir (klima radyatörü ve fan devreye girer), bu da şanzıman bölgesindeki sıcaklığı etkileyebilir. Eğer aktüatörün hidrolik sıvısı veya sensörleri sıcaklığa duyarlıysa, bu değişim performansı stabilize edebilir. Neden klima ile düzeliyor?: Klima fanı, motor bölmesine ek hava akışı sağlar, bu da aktüatörün aşırı ısınmasını önleyebilir veya hidrolik sıvının viskozitesini ideal aralıkta tutabilir.

Şu an sorduğum son derece kompleks bir soruya cevap yaratmakta 60 saniye oldu. bi bucuk dakikada verdiği cevap. Selam! Sorunu detaylı inceledim ve Citroen C3 A51 kasa 1.4 VTi motorun standart soğutma sistemi özellikleriyle karşılaştırdım. Verdiğin bilgiler (16 dm² radyatör, 5.7 litre soğutucu, 105°C termostat) bu modelin orijinal özelliklerine oldukça yakın görünüyor. Standart radyatör boyutu genellikle 380x400 mm civarında (yaklaşık 15-16 dm² frontal alan), soğutucu kapasitesi 5.7 litre ve termostat açılma sıcaklığı 102-105°C aralığında. Bu yüzden sistemin standart olduğunu söyleyebilirim. ### Soğutma Sistemi Yeterliliği 40°C ortam sıcaklığında dur-kalk trafikte (stop-and-go) bu sistem, eğer arıza yoksa, genellikle yeterli olur. Bu motor (yaklaşık 70 kW güçte), Avrupa standartlarında tasarlanmış ve sıcak iklimlerde (örneğin Akdeniz ülkeleri) kullanılmak üzere geliştirilmiş. Ancak şu noktalara dikkat: - **Avantajlar**: Termostatın yüksek açılma sıcaklığı (105°C), motorun daha verimli çalışmasını sağlar ve normal çalışma sıcaklığı 105-110°C civarındadır. Fan devreye girdiğinde (düşük hız ~96°C, yüksek hız ~105-108°C), radyatör hava akımıyla birlikte ısıyı dağıtır. 40°C ortamda, soğutucu-ortam sıcaklık farkı (~65°C) ısı transferini destekler. - **Potansiyel Riskler**: Dur-kalk trafikte hava akımı düşük olduğundan, soğutma fana bağımlı. Eğer klima açıksa ekstra ısı yükü biner. Araştırmalara göre, bu modelde aşırı ısınma sorunları genellikle arızalardan kaynaklanıyor: hatalı termostat, fan arızası, sensör sorunları, hava kilidi veya düşük soğutucu seviyesi. Gerçek kullanıcı deneyimlerinde (forumlar ve raporlar), sıcak havalarda trafikte ısınma şikayetleri var ama bunlar çoğunlukla bakım eksikliğinden (örneğin termostat değişimi öneriliyor). Eğer sistem temiz ve çalışır durumdaysa, 40°C'te sorun yaşamazsın; ama düzenli kontrol et (fan testi, soğutucu seviyesi). Eğer ısınma uyarısı alıyorsan, sahte uyarı olma ihtimali yüksek (sensör hatası yaygın). Sonuç: Evet, yeterli olmalı ama sıcak havalarda trafikte uzun süre durursan, fanın çalıştığından emin ol ve gerekirse termostatı/fanı kontrol ettir. ### Motor Yağı Soğutucusu ve Yağ Sıcaklıkları Yağ soğutucusu olmaması standart (bu modelde genellikle yok), ama 4.25 litre yağ hacmi orijinal kapasiteyle uyumlu. Karter (sump) operasyonel sıcaklığı 105°C, soğutucu sıcaklığına yakın ve normal aralıkta (tipik su soğutmalı motorlarda yağ, soğutucudan 0-20°C daha sıcak olur). Yağ, karterde karışarak soğur ve hacim yeterli olduğu için aşırı ısınma riski düşük. Üst kapak (silindir kapağı) ve egzantrik mili yağ sıcaklığı tahmini: - **Hesaplama Yöntemi**: Yağ, karterden pompayla alınır, yataklardan ve galerilerden geçerken ısı emer (yataklarda ~10-45°C artış, ama toplu akışta ~10°C). Silindir kapağına ulaştığında, yanma ısısından ve sürtünmeden ekstra ısı alır (kafa, karter yağından daha sıcak olur). Su soğutmalı motorlarda, karter ile kafa arası fark tipik 10-20°C (hatta yatak dönüşünde 10°C, filtrede 8-11°C ekstra). Karter 105°C ise, egzantrik mili yağını 115-120°C olarak tahmin ediyorum (hafif yükte daha düşük, trafikte biraz daha yüksek olabilir). Bu, yağ bozulma sınırının altında (konvansiyonel yağlar 120-135°C'ye kadar dayanır). Eğer yağ kalitesi iyi ve değişim düzenliyse sorun olmaz. Eğer daha kesin ölçüm istersen, yağ sıcaklık sensörü taktırabilirsin. Sorun olursa detay ver, yardımcı olurum! 😊

Allah muhtaç etmesin

@Çağrı Alaf motorumun adını yazdım termal verim ve bsfc hesapla dedim. Başka hiç bir veri vermedim. Matematik işlemlerini ard arda yaptı, hesaplarken valf sayısını buldu öğrendi, çap stroke buldu öğrendi, sıkıştırma oranı , kullandığı yakıt tipini, VVTi özelliğini herşeyi tek tek yazıp sonunda nokta atışı veriyi buldu. ELimde PSA datası var pdf olarak ordaki veriyi buldu. Ama Chat gpt asla yapamazdı.

Grok yapay zeka gibi değil ki.. Grok niyet okuyor. Adamın varmak istediği yeri biliyor.

üzümü severim, daha az önce aldım, dolapta soğusun leblebi gibi götüreceğim kara üzümde iyiydir, yemesi datlı olur

Bende en pahalı ve en iyi skora sahip diye algıladım. Çünkü Elon musk alıntı yapmış.

Ustan haklı, ölçüm normalse, renkte değişim yoksa gerek yok, yada benim gibi yap, sadece genleşme tankını boşalt ve yerine kullanıma hazır uygun antifirizi koy, bunu her sene tekrarla, 1 lt alacağın zaten, antifirizini ömür boyu değiştirmene gerek kalmaz.

Uzum uzume bakarak karariyorsa demek

Bu başarı grafiği değil ki işlem başına harcanan enerji grafiği. Yoksa ben mi bir şey kaçırıyorum? GPT-5 yavaş hissettirebilir çünkü “Düşünüyor” diye reklam yapabilecekleri kadar çok Reasoning yapıyorMUŞ. Yarın veri bilimci arkadaşlarımla biraz test edeceğiz. GROK’un ajan modu GPT-5’den eser miktarda iyi diyorlar gerçi.

Gonderdigim corsayi al alirken kazan, zateb surtecek za zu. Ucuza binsin.

3 senen doldumu sat tutma, demedi deme

vala Sani kardeş, pek sevdiğimi söyleyemem ama kesinlikle şaunki ilkel pilliler yerine hibrit derim ama mild hibrit, benimkinde mild kibrit versiyonu olan şanzıman alırken olaydı ama 1.3 tce de olacak, alırdım, şuna Australede kullanıyorlar zaten, Clioda uçuk fiyata satıyorlardı bir ara, ki Clio 6 da sadece kibrit gelecekmiş diyorlar. Ha bu arada tam hibrit almam, bozulduğu an bittin, mild daha az riskli, pillide öyle, bozuldumu papazsın servisle, yapan bilen çok az, parçada bekleki gelesin, hele pilli aman aman, benzinliye devam, sende iyi bak arabana Unutmadan, yakında içten yanmalılar ve kibritlerde emin değilim ama biraz olabilir, üretim artışı başlayabilir zira diğeriyle olmaz şimdilik

doğrudur, çok var etrafımda.

Elon Musk , twitter X de Chat Gpt5'e sürekli sallıyor. Sanmıyorum aynı altyapıya sahip olsun. Zaten aşağidaki adam son güncellemenin performansını grafikle anlatmış. Grok en tepede.

2015 model j11 kasa 1.5 dci motorlu bir araca sahibim hemen hemen tüm sıvıları değiştirttim ancak antifiriz konusunda ustamı ikna edemiyorum ölçüp gerek yok diyor. Ama ben kararlıyım saf sulu karışımla değiştireceğim yoksa içim rahat etmez 🙂 daha önceki araçlarımda araba çalışır vaziyetteyken su kabına gelen hortumu çıkartıp su dışarı akarken kabdaki su boşalmadan sürekli ekliyordum ancak bu şekilde motordaki su değişse bile 3-4 litreye yakın antifiriz alan radyatördeki sıvı radyatörün içinde kalıyordu Radyatördeki hortum vs sökmeden tüm tesisatdaki suyu pratik bir şekilde değiştirebileceğimiz bir yöntem varmıdır.

Aynı altyapıyı kullanıyor olmasınlar?