Tüm Aktiviteler

elektrikli araç niçin alınır? diye bi soru sordum kendime 3 seneden fazladır kullanıyorum şirket aracım dahil az parayla çok km yapmak için yani pil kapasitesini filan bi yana koyuyorum aynı yolu daha az elektrik sarfiyatı olan aracı alıp kullanmak mantıklı geliyor

Tosun özlenmiş demekki

Az önce baktım çalışıyor. Muhtemelen bişey oksitlendi... boş vakit bulursam kalorifer tarafını açıp temas yerlerine zımpara atacağım .

Geçmiş olsun.

Gecmis olsun beterinden saklasin

Radyo cekiyor, direksiyon tusları aktif, ses bi tık iyice, ama cok degil bir tık.. Uygulama vs yükleniyor, dokunmatiği cok cok iyi, memnunuz.. cok kurcalamadım, özellik olarak epey detaylı..

Benimle ilgili olmadığına sevindim. Çünkü vücuttan giden geri gelmiyor. Şekil ben ve sol böbreğim.

Hiçbir kademede üflemiyorsa önce Coşku Bey’in belirttiği, silecek mekanizması yanındaki kalorifer motoru şase bağlantısına bakılabilir. Gevşeklik veya oksitlenme varsa bütün kademeleri birden kesebilir. Voltmetrenin artık düşmemesi de motorun yük çekmediğini düşündürüyor ama tek başına arızanın yerini göstermiyor. Sigortayı amperinden tahmin etmek yerine kutu şemasından kalorifer fanına ait olanı belirleyip iki tarafında da besleme ölçülebilir; gözle sağlam görünmesi yeterli olmayabilir. Ardından fan en yüksek kademedeyken motor soketinde besleme ve şase kontrol edilir. Soket bağlıyken yapılan ölçüm önemli; zayıf bir bağlantı boşta voltaj gösterip motor yükünde gerilim düşürebilir. Besleme ve şase sağlamsa motorun kömürleri veya motorun kendisi, besleme yoksa sigorta yuvası, tesisat ve kademe şalteri tarafı araştırılır. Yalnızca kademe direnci arızasında çoğu sistemde en yüksek kademe çalışmaya devam eder; bu yüzden bütün kademeler gittiyse ilk olarak direnci değiştirmezdim. Şalteri sökmeye geçmeden bu kontroller daha az uğraştırır. Model yılını ve kumanda panelinin fotoğrafını eklerseniz söküm şekli de netleşir; panel tipini görmeden çekerek veya tornavidayla kanırtarak çıkarmaya çalışmak tırnakları kırabilir.

Teli söküp işlem yaptıktan sonra pedalın yumuşaması, baskı balatayı değiştirmeden önce tel ve pedal mekanizmasına yönelmek gerektiğini gösteriyor. Yalnız teli hem yağlayıp hem yeniden yerleştirdiğiniz için düzelmenin yağlamadan mı, sıkışan güzergâhın düzelmesinden mi kaynaklandığını henüz ayıramıyoruz. Özellikle pedal tarafını sökerken zorlandığınızı söylemeniz önemli; telin kılıf uçlarının yuvalarına oturması, keskin kıvrım yapmaması ve pedal bağlantısında kasılmaması kontrol edilebilir. WD-40 sonrası yumuşaması kalıcı onarım olduğu anlamına gelmez. Telin iç kaplaması aşınmışsa veya tel liflenmeye başlamışsa yağlama sorunu bir süre hafifletebilir; yeniden sertleşirse tekrar tekrar yağlamak yerine uygun yeni tel daha mantıklı olur. Cırcırın tırnak atması da ayrıca kontrol edilmeli. Telin zorlanması mekanizmaya yük bindirebilir ama dişlerde, kilitleyen tırnakta veya montajda sorun varsa yalnızca telin rahatlaması bunu düzeltmez. Uğultuyu ise sert pedaldan ayrı değerlendirmek gerekir. Pedala hafif dokununca sesin kesilmesi tek başına prizdirek rulmanı teşhisi koydurmaz; debriyajın henüz ayırmadığı ilk harekette mi, tamamen basıp şanzıman giriş mili yavaşladıktan sonra mı kesildiği önemli. Pedal yumuşadığı hâlde ses devam ediyorsa bu ayrıntıyı ustayla birlikte kontrol edebilirsiniz. Şu sonuçla doğrudan baskı balata veya şanzıman sökümüne geçmek için yeterli gerekçe görünmüyor.

Pirinç temas uçları kayıpsa komple parçayı bulmadan da çözüm üretilebilir. Gövde sağlam kalmışsa uygun yaylı kontaklarla onarılabilir; o da mümkün değilse kapak açılıp kapanırken gerilmeyecek şekilde, körük içinden esnek otomotiv kablosu geçirilerek temas düzeneği yerine kablolu bağlantı yapılabilir. Ancak rezistans yüksek akım çektiği için ince kablo veya gelişigüzel ek kullanılması bağlantının ısınıp erimesine yol açabilir; kablo kesiti ve bağlantılar buna uygun seçilmeli. Burada önemli olan mevcut sigortalı ve röleli hattı korumak. Düğmenin sarı ışığının yanması arkaya besleme geldiğini garanti etmiyor; önce kırık kontakların girişinde besleme, cam bağlantısında da şase kontrol edilebilir. Bunlar sağlamsa arızalı temas bölümü kabloyla geçilebilir, doğrudan aküden hat çekmeye gerek kalmaz. Kırık parçanın ve karşılığının fotoğrafını eklerseniz kontak onarımı mı, körüklü kablo geçişi mi daha uygun olur daha net değerlendirebiliriz. Fiesta parçasının uyumunu da ölçü ve bağlantıları görmeden kesin kabul etmemek gerekir.

82’lik termostatın 88’likle değiştiği, göstergedeki farklılığın ise on gün önce başladığı bilgisiyle durum netleşti. Uzun yolda ayrıca düşme olmaması da önceki termostat ihtimalini zayıflatıyor. Yalnız kalorifer ve hortumların sıcaklığından motorun tam olarak hangi derecede çalıştığını anlayamayız; müşür almadan önce gerçek sıcaklıkla göstergeyi karşılaştırmak hâlâ en ayırt edici kontrol olur. Müşür markasında tek başına ERA veya Baltech demek yerine aracın motoruna ve göstergesine uygun parça numarasını esas alırdım. Aynı yere takılabilen müşürlerin sıcaklığa göre direnç değerleri farklı olabiliyor. ERA’nın yüksek göstermesi yanlış parça eşleşmesinden de parçanın kendisinden de kaynaklanabilir; yalnızca buna bakarak markaya hükmedemeyiz. Bulunabiliyorsa aracınıza uygun orijinal Ford/Motorcraft tercih edilebilir. Mevcut müşürün soketi ve bağlantısı da kontrol edilirse yeni parçayla aynı belirsizliğe düşülmez. Kaloriferin önce sıcak üfleyip bir dakika içinde ılıması ise ayrıca incelenmeli. Petekte bekleyen sıcak suyun ilk anda ısı verip, yeterli dolaşım olmayınca üflemenin soğuması mümkün. Motor sıcakken ve kalorifer üflerken petek giriş–çıkış sıcaklıkları ölçülebilir: Giriş sıcak kalırken çıkış belirgin soğuyorsa petek tıkanıklığı, hava veya dolaşım kısıtlaması araştırılır; iki hat da sıcak kaldığı hâlde içerisi ılık üflüyorsa sıcak-soğuk hava klapesi ve kumandası kontrol edilir. Hafif devir verince ısıtmanın toparlanıp toparlanmadığı da teşhise yardımcı olur. Bu kontroller yapılmadan doğrudan petek değiştirmezdim. Temizliğe karar verilirse eski peteğe yüksek basınç uygulanması kaçak oluşturabilir; kontrollü temizlik ve sonrasında sızdırmazlık kontrolü daha uygun olur.

İzne gelince tosunu da bir yağ değişimine getirdim. Dayılar çok kullanmamış, son bakımdan 1 yıl da geçince dedim bir ustalara uğrayayım

Donanım yok, dolayısıyla arıza yapma ihtimali yok. Harika olmuş derlerdi

Sorun söylediğiniz gibi hararet müşüründen kaynaklanıyor olabilir müşür sağlamsa hararet göstergesinin kalibrasyonundan bile olabilir. En ucuz yoldan müşürü değiştirerek adım adım gidebilirsiniz.

Değil, çöp tenekesine 4 tane teker takıp içerden pedalla gidecek hale getirsek ve yutubırlara yeterli desteği versek nasıl anlatırlardı abi sence? Reklam kokan hareketler bunlar diyordu ya hani, tam da öyle işte

ID4 büyük ve konforlu görünen bir araç. Nedendir bilmiyorum ama forumlarda, videolarda biraz fazla eleştiri alıyor. Öte yandan ID4 artık sıfır olarak yok, bayilere sordum, artık gelmeyecek, yerine ID Tiguan gelecek sonrasında dediler. Dolayısıyla ID4 test etme şansım olmadı, hiç bakamadım bile araca. Skoda Elroq da videolarda çok benimsenen, reklamı yapılan bir araç değil. Ancak test sürüşünde benim çok hoşuma gitti sürüşü. Elroq Tesla kadar verimli değil ancak kötü de değil gibi. Yorumlarda şehir içi 400'ler civarında, uzun yolda 100-120 hızlarda 300 civarı menzilden bahsediliyor (youtube'da tüm araçlarda çok benzer şekilde menzil testi yapan iki arkadaş 120 km/h sabit hızda 275 km menzil vermişti nmc bataryalı versiyon için). Tanıdığım birisinde de var, sorduğumda bu rakamları verdi kendisi de ( Akdeniz bölgesi ılıman iklim koşullarında). Çoğu veri eski nmc bataryalı versiyondan geliyor. LFP de biraz daha fazla olabilir, en azından wltp verilerini karşılaştırınca öyle olmalı. Bu arada menzil hesabı bildiğim kadarıyla doğrudan batarya büyüklüğü/tüketim oranıyla yapılmıyor, biraz daha karışık hesabı var, hesaplayan web siteleri bulunuyor.

Aynen matematik işte Ben 58 kw ile zorlarsam uzun yolda 350 km'yi çok rahat yapabilirim. Almadan test ettim, aynı yolda corsa ile karşılaştırdım. Corsa ile hemen hemen aynı yakıyor. Corsanın 4 kişi ile 10 kw yaktığı güzergahta, kira 5 kişi ile 11 kw yaktı. Bu sebeple direk kiaya yöneldim.

@Cem Dilmen hocam sizin branş sanırım 😃

Teoride aynı olan iki aracın birini övüp diğerini yermeleri garip değil mi? Ben elroq'un bagajına vs bayıldım mesela. Ama testlerde 19-20 kw yaktılar hep. Cenk hocamın da videolarını izledik. o hep 13-14 falan yaktı diye hatırlıyorum.

Abi orman yolunda cam açık kol dışarda, çam havası, 40 50 maks 60 lı hızlar.. Mis

en önemli silah silecek suyu deposunu boş bırakmak.

Onun istememe sebebi aracın çok fazla bilgiye erişiyor olması. Israrla neden focusa bindiğini sanıyorsun. Neyi satmak isterlerse ona yönlendiriyorlar. Youtuber'lar da ellerine verilen hazır metni ezberleyip araç tanıtıyorlar. Çağlar denk gelmiş, aynı aracın incelemesini bir çok youtuberdan dinlemiş. Hepsi aynı içerik diyor. Aynı motor olsa da senin araban az yakıyor. Testlerde elroq ile az yakana rastlamadım ben. Bu da başka bir çelişki.

Çözüme ulaştım ahali debriyaj telini çıkardım içine wd40 sıktım geri taktım pamuk gibi oldu tahminen debriyaj telinin sürekli aynı konumda kalması ve içinde olduğu hortumu yiyip açtığı oyuk içinden hareket etmesi veya pedal doğru giden kısmı söverken zorlandım yani pedal kısmına direrken ki yeri orada sıkışıp teli zorladığı içinde olabilir veya boru içindeki yap kurumuş ondan dolayında hareketi kısıtlıyor olabilir benim şu anlık yaşadığın sorun bu çözümüde bu bilgilendirmek istedim

Ben ilkokulda iken Rahmetli babamın 3-5 kovan arısı vardı hobi amaçlı oradan aklımda kalmıştı. Çankırı'da görev yapar iken 5 tane arıcılık kitabı bulup 3-5 er defa okudum. Daha sonra arı yapan bir abinin yanına gidip sana amele bana usta lazım dedim. İlk sene bir kovanı para ile aldım. Arıya bakmaya beraber gider arkadaşlik ederdik bende uygulama yapardım. 2. Sene 4 kovana 3. Sene 12 kovana çıkardım. Harika kekik balı idi Kendi tecrübem 1- önce teoriyi çok çok iyi öğrenmeli. Dededen kalma yöntem hikaye. Fenni yapmalı. Ana arı işaretlenmeli yaşı kollanmali 3 yaşına gelince hemen değişmeli damızlık ana ile. Falan filan bir çok teknik konu var fenni yapinca. 2- uygulama yapan tecrübeli birinin yanında bir kaç sene güzel pratik yapılmalı tecrübe adeta emcuklenmeli karsidakinden... 3- Bahar dönemi ve yaz dönemi mutlaka ve mutlaka arının içinde olmalı. Çok vakit almıyor ama en az 2 günde bir yoklamali. Saldım cayira mevlam kayira ile yemiyor. 4- şans nasip faktörü. 200 kovan arının bir sezonda telef olduğuna çok denk geldim. Adam bir anda batıyor. Hemde profesyonel oldukları halde. Yapacak olan önce güzel kitapları okuyacak hayvanı tanıyacak, sağlam pratik yapacak tecrübe kazanacak. Benim gibi arı elbiseni 90 derece atıp lastikleri bozarsan, akşam saati arıyı parmaklar isen bir sokmaya 100-200 arı aynı anda sokar 😁 Ayrıca dediğim gibi dönemine göre iki günde bir yoklama yapmali en azından haftada bir Ve başlarken asla tek kovan değil daima çift kovan ile başlanmalı. İlk sene kovan sonerse heves kaçmasın. Bide bölge elzem. Tarım ilaçları hayvanlari pert ediyor. Yeri imkanı olan herkes yapmalı. Hem çok zevkli hem katma değeri yüksek. Ben arıcılık için bahcesiz Fındıkçı diyordum.

Skoda için de düşüncem aynı hocam. Marka fanatizmi yapmam, aksine otomobil tercihlerim mecburiyet ışığında gerçekleşmemişse alman araçlarını tercih ederim. 130 km/h hız ile sürüşte 23-24 kw tüketimden bahsedilmiş. Abartıyorlar deyip 20 kw'dan hesaplasak ideal koşullarda 200 km gitmeden şarj etmemiz gerekecek demektir diye anlıyorum. Bu işin iki tane doğrusu var bana göre, ya tüketim düşük olacak ya batarya büyük. tüketim yüksek batarya küçük olunca maalesef sonuç iyi olmuyor. Yoksa ülkemizde VW gibi sevilen bir markanın geçmişte yüzüne bakılmamış KİA kadar tutulmuyor olmasını başka sebeple de açıklayamıyorum. Matematik basit Algı kısmına gelince, o konuyu ülkemizde hiç anlamıyorum zaten.