Tüm Aktiviteler

Yapıyor bu sporu adam elleşmeyin 😆

Motorda selsil yada wurthün motor spreyini kullanıyorum. Öncesinde yoğun tabakalar varsa asperox sarı güçle girişiyorum bir güzel. Akabinde kabasını aldıktan sonra motor spreyiyle geçiyorum. 26.000₺ kaporta boya 13.000₺ periyodik bakım + buji 9.500₺ jant 15.000₺ lastik 15.000₺ aksesuar 6.000₺ kodlama ve ön arka ampuller 25.000₺ devirdaim & su deposu & disk balata Ortalama 115-120k civarı harcadım. Alırken kafamda 90 civarı kurgulamıştım zaten. Biraz aksesuar falan fantezik işlerle yükseldi tabi. Masraflarını bilerek uyguna almıştım. 26.000₺ kaporta boya 13.000₺ periyodik bakım + buji 9.500₺ jant 15.000₺ lastik 15.000₺ aksesuar 6.000₺ kodlama ve ön arka ampuller 25.000₺ devirdaim & su deposu & disk balata Ortalama 115-120k civarı harcadım. Alırken kafamda 90 civarı kurgulamıştım zaten. Biraz aksesuar falan fantezik işlerle yükseldi tabi. Masraflarını bilerek uyguna almıştım. Büyük ihtimalle akrabamdır

Selamlar herkese araçta havalar soğuyunca fark ettiğim bir durum var. Bilen kişiler aydınlatırsa sevinirim. Yazın hararet göstergesi M harfinde sabit iken havalar soğuyunca O ile R arasında çalışmaya başladı.( Termostat motorcraft 88 derecelik ve fan müşürü 92-87 derecelik İtalyan takılı şuanda araca) Burda havaların soğuması etkilemişmidir yoksa hararet müşürü mü bozulmaya başladı. Ayrıca bir diğer konu araç çalıştıktan sonra hararetin yükselmesi biraz geç oluyor sanki yavaş yavaş yükseliyor. Benzinli araçlarda dizellerden farklı olarak hararet daha hızlı 90 dereceye ulaşır diye biliyorum ama araba sanki dizel araç gibi geç ısınıyor en azından gösterge öyle gösteriyor. Bu bir problem mi yoksa normal bir durummudur.

Benzinli araç. Benden önceki sahibi otobanda giderken turbo kesmiş. Sıfır değiştirmiş daha yeni. Onuda yazdım o yüzden

Sorunu çözdüm. Biraz geç yazıyorum ama aynı sorunu yaşayan arkadaşlar olursa bilgileri olsun en azından. Araçtaki benzin pompasının altındaki süzgeç takılı olmadığı için içerisine depo içinden pislik çekmiş ve benzin pompası girişi tıkanarak bozulmuş pompayı değiştirdim sorun düzeldi. Yani aslında elektrik geliyormuş ama pompa bozulduğu için çalışmıyormuş. Ben elektrik gelmediğini düşünmüştüm

Burada iki ayrı durum ortaya çıkmış: Kısa süreli vites değişiminde hız sabitlemenin devrede kalması, bulduğunuz kılavuz ve yaptığınız denemeye göre normal; eski müşürün takılıp başlangıç konumuna tam dönememesi ise ayrı bir sorun. Değişimden sonra kalkışın yumuşaması ve vites geçişlerindeki vuruntunun kaybolması da bu mekanik takılmanın sürüşe etkisi olduğunu düşündürüyor. Debriyaj bilgisi yalnızca marş izni veya hız sabitlemeyi iptal etmek için kullanılmıyor; motor yönetiminin vites değişimi ve kavrama sırasında torku düzenlemesine de yardımcı oluyor. Bu nedenle pedalı tamamen algılamamakla, pedalın hareketini yanlış noktada veya gecikmeli algılamak aynı şey değil. Marşın çalışması da sinyalin pedalın bütün hareketi boyunca doğru olduğunu tek başına kanıtlamaz. Aynı şekilde arıza kodu bulunmaması, müşürün sorunsuz olduğu anlamına gelmiyor; canlı veride pedala yavaşça basıp bırakırken durum değişiminin düzenli olup olmadığına bakılması daha açıklayıcı olurdu. Rölanti ve tüketim tarafını ise hemen müşüre bağlamamak gerekir. Vuruntunun düzelmesi önemli bir sonuç ama rölanti dalgalanmasının tekrarlayıp tekrarlamadığını ve tüketimin benzer kullanımda nasıl değiştiğini ayrıca takip edebilirsiniz. Özellikle daha önce yaptığınız gaz ayarından sonra, yeni parçayla birlikte yeniden ayar gerekip gerekmediği ancak bu gözlemlerle anlaşılır.

Önce camın gerçekten ısıtmalı olup olmadığına bakılabilir; önceki sahibi camı değiştirmiş ve ısıtmasız cam taktırmış olabilir. Yakından bakıldığında camın içindeki ince rezistans tellerinin görülmesi gerekir. Düğmenin ışığının yanması ise tek başına camın elektrik aldığını göstermiyor. On dakika sonra bakmanız, sistemin hiç çalışmadığını kesinleştirmiyor; ön cam ısıtması bir süre sonra otomatik kapanabiliyor. Motor çalışırken, cam buğuluyken açıp ilk birkaç dakikada çözülme başlayıp başlamadığını gözlemleyebilirsiniz. Camın tamamının mı, yalnızca bir tarafının mı çalışmadığı da teşhis açısından önemli. Cam ısıtmalıysa sigorta, bağlantılar ve camın beslemesi kontrol edilebilir. Akünün marşa yetmesi de bu yüksek tüketimli donanım için durumunun yeterli olduğunu kesin göstermiyor; akü ve şarj kontrolünü de değerlendirebilirsiniz. Düğmeye basıldığında cam bağlantısında besleme ve şase ölçülmeden doğrudan cam arızasına karar verilmesini doğru bulmam. Sigorta numarasını başka bir Ford modelinden uyarlamak yanıltıcı olabilir. Aracın kitapçığındaki sigorta tablosunu veya kutu şemasını paylaşırsanız ilgili sigortayı daha net ayırabiliriz.

Evet, bağlantıdan yapabilir. Bagaj kapağını sert kapatınca görüntünün çoğunlukla düzelmesi, öncelikle kapak hareketinden etkilenen bir temassızlığı düşündürüyor. Körük içindeki kabloda içten kopukluk, kamera soketinde gevşeklik veya oksitlenme olabilir. Kameranın kendi iç bağlantısı da darbeyle geçici düzeliyor olabilir; bu yüzden yalnızca bu belirtiyle kamera değişimine karar vermemek gerekir. İlk kontrol, bagaj kapağından gövdeye geçen körük içindeki kablo demeti ve kameranın soketi olmalı. Kabloların dış kılıfı sağlam görünse bile içindeki iletken kırılmış olabilir. Araç güvenli şekilde sabitlenip görüntü izlenirken tesisatın ilgili bölümleri kontrollü hareket ettirilerek arızanın hangi noktada oluştuğu daraltılabilir. Sokette su izi, yeşillenme, geri kaçmış pin ve kilit gevşekliği de kontrol edilebilir. Kapağı sert kapatmayı çözüm olarak sürdürmeyin; bağlantıyı daha fazla yıpratabilir. Arıza ortaya çıktığı sırada kamera beslemesi ve şasesi ölçülmeli; bunlar sağlamsa görüntü hattına geçilmeli. Sadece kabloda süreklilik olması yeterli değil, çalışırken gerilim düşümü veya hareketle kesinti olup olmadığına da bakılması gerekiyor. Orijinal kameraysa bağlantı şemasından doğru besleme değeri bulunmalı; deneme amacıyla doğrudan 12 volt verilmemeli. Sonradan takılmış sistemse ek bağlantılar, varsa görüntü dönüştürücüsü ve ara soketler de kontrol edilmeli. Siyah-beyaz ve bozuk görüntü, sinyal hattındaki sorunla da kamera elektroniğiyle de oluşabilir; tek başına kameranın bozulduğunu kanıtlamaz. Besleme, şase ve görüntü hattı sağlamken arıza sürüyorsa, uyumlu ve sağlam bir kamerayla karşılaştırmalı deneme yapmak parçayı gereksiz yere almadan sonuca götürür. Mevcut belirtiye göre yazılım güncellemesi veya ekran değişiminden önce tesisatı incelemek daha mantıklı.

İlk otomatik deneyimi için Juke’un rahatlığına alışmanız uzun sürmez; özellikle şehir içindeki debriyaj ve vites mesaisi ortadan kalkınca farkı hissedersiniz. Beyaz gövdeyle koyu tavan da yakışmış. Yalnız mevcut fotoğraf dış görünüşü gösteriyor; mekanik durum hakkında buradan hüküm vermek mümkün değil. 107 bin kilometre ve boyasız olması güzel, fakat bundan sonraki masrafı belirleyecek asıl konu bakım geçmişi. Benim ilk netleştireceğim şey CVT’nin yağ bakım kaydı olurdu. Yağ değişmiş mi, hangi kilometrede ve hangi ürünle yapılmış, faturası var mı? CVT’ye herhangi bir otomatik şanzıman yağı konulmamalı; gereken yağ standardı ve bakım yöntemi şasi/şanzıman bilgisine göre belirlenmeli. Geçmişi belirsizse önce şanzıman konusunda tecrübeli bir serviste kaçak, hata kaydı ve çalışma kontrolü yaptırıp bakım planlamak daha doğru. Belirti varsa yalnızca yağ değiştirerek kesin düzeleceği de düşünülmemeli. İlk kez otomatik kullandığınız için CVT’nin normal davranışıyla arıza belirtisini ayırmak önemli. Hızlanırken motor devrinin yükselip bir süre aynı yerde kalması, araç hızının ise artmaya devam etmesi bu tip şanzımanın çalışma karakteri olabilir; klasik otomatikteki gibi sürekli vites geçişi hissetmezsiniz. Buna karşılık belirgin kalkış titremesi, D veya R’ye alınca uzun bekleme, vuruntu, yeni başlayan güçlü uğultu ya da özellikle ısınınca çekişin kesilmesi kontrol gerektirir. Soğukken düzgün çalışması tek başına yeterli değil, normal bir sürüşle tamamen ısındıktan sonraki davranışı da önemli. Kullanımda sol ayağı dinlenme yerinde tutup gaz ve freni sağ ayakla yönetmeniz alışmayı kolaylaştırır. İleri–geri yön değiştirirken tamamen durmak, rampada aracı gazla sabit tutmak yerine fren kullanmak ve yokuş aşağı N’ye almamak temel noktalar. Kısa trafik duruşlarında sürekli D–N yapmak gerekmiyor; park ederken de aracın yükünü yalnızca P kilidine bırakmadan park frenini kullanabilirsiniz. 1.6 benzinli olduğu için konudaki dizel Juke yorumlarını doğrudan bu motora taşımamak gerekiyor. Renault dizel motoruyla ilgili bakım ve arıza başlıkları sizin aracınız için referans olmaz. Motor tarafında yağ ve filtrelerin geçmişi, bujiler, soğutma sıvısı, yardımcı kayış ve kaçak kontrolü başlangıç için yeterli bir çerçeve oluşturur. Rölanti düzgün, çekiş normal ve arıza kaydı yoksa bobin, enjektör veya başka parçaları kilometreye bakarak peşinen değiştirmeye gerek yok. Olumlu tarafı şehir içinde kompakt ölçüler, yüksek oturma konumu ve otomatik kullanım rahatlığı. Karşılığında arka bölüm ve bagaj, dışarıdan görünen yüksek gövdenin düşündürdüğü kadar geniş olmayabilir; arka çapraz görüşe de alışmak gerekiyor. Yakıtta ise 1.5 dizel tüketimini beklememek lazım. Konudaki kısa süre kullanmış bir üye de tüketimi yüksek bulduğunu belirtmiş; fakat güzergâhı ve ölçümü belli olmadığı için size doğrudan bir litre değeri vermek doğru olmaz. Kendi kullanımınızda birkaç depo ölçümü, özellikle kısa mesafe ve dur-kalkın etkisini daha iyi gösterir. Sunroof için de yalnızca açılıp kapanmasına değil, fitillere, tahliyelere ve tavan döşemesinde eski su izleri olup olmadığına bakılabilir. Mekanizmada zorlanma veya ses varsa rastgele yağlamak yerine uygun bakım yapılması daha sağlıklı. Lastiklerin yaşı ve iç omuzları, fren hidroliği geçmişi, amortisörler ve burçlar da yaşından dolayı kontrol listesine alınabilir. Şu aşamada yapılmış bir bakım veya mevcut bir şikâyet belirtmemişsiniz; bu nedenle sırf yeni alındı diye uzun bir parça listesi çıkarmam. Önce CVT bakım geçmişini netleştirip motor ve şanzımanın mevcut durumunu kayıt altına almak, ardından eksik bakımları tamamlamak en mantıklı başlangıç olur.

Palio’ya gösterdiğiniz özen burada da devam etmiş; özellikle lastik ve balata fotoğrafları, yapılanların yalnızca görüntüyü düzeltmekten ibaret olmadığını gösteriyor. Eski lastiklerde belirgin yıpranma ve çatlaklar, balatalarda da yeni parçayla karşılaştırıldığında ciddi kalınlık farkı var. Dört lastikle birlikte disk ve balataların yenilenmesi, bu araçta yapılan en anlamlı harcamalardan olmuş. Jantların siyah ve CNC yüzeyli hâli de kırmızı gövdeyle bütünleşmiş; düğmelerin ve yıpranmış iç parçaların yenilenmesi içerideki yaşlı görüntüyü epey toplamış. Mekanik tarafta en çok turbo değişiminin nedenini merak ettim. Sıfır turbo takılması önemli ama önceki turbo yağ kaçırdığı, boşluk yaptığı veya basınç üretemediği için mi değişti? Yağlama kaynaklı bir sorun yaşandıysa yağ besleme ve dönüş hattının kontrolü; emiş tarafına yağ gönderdiyse ilgili hortumlarla intercooler’ın kontrol edilip temizlenmesi yeni parçanın sağlığı açısından önemli. Bunlar yapıldıysa bundan sonrası yağ seviyesini, egzoz dumanını ve çekişi takip etmek. Sadece kilometre yüksek diye yeni turboya başka işlem yaptırmaya gerek yok. Devirdaim, hortumlar, genleşme kabı ve kapağını birlikte yenilemeniz de iyi olmuş. Burada işlem görselindeki %65 Castrol SF ve %35 saf su ifadesini netleştirirdim: Kullanılan ürün konsantre mi, hazır karışım mı ve aracın istediği Mercedes soğutma sıvısı onayını karşılıyor mu? Oranı artırmak tek başına daha iyi koruma veya daha iyi soğutma anlamına gelmez; ürünün teknik bilgisine göre hazırlanması gerekir. Sistem açıldığı için havasının doğru alınması, birkaç ısınma-soğuma çevriminden sonra motor tamamen soğukken seviyenin ve bağlantıların kontrol edilmesi de iyi olur. Bu parçaların önlem amaçlı mı, kaçak nedeniyle mi değiştiği de sonraki takibi belirler. Yağ tarafında da Mercedes logolu olması kadar kutudaki onay ve doldurulan miktar önemli. Listede 5W-30 ve 6 litre yazıyor; altı litrenin satın alınan miktar mı, motora konulan miktar mı olduğunu ayırmak lazım. Doğru dolum miktarı motor koduna göre kontrol edilmeli, seviye uygun ölçüm şartlarında doğrulanmalı. Fazla yağ da eksik yağ kadar istenmeyen bir durum. Bujiler yenilendiği için motor düzgün çalışıyorsa bobinleri de peşinen değiştirmek yerine tekleme olup olmadığını takip etmek yeterli. Lastiklerde eski runflatlerden yeni takıma geçişin sürüşe etkisini sizin yorumunuzla duymak isterim; özellikle çukur geçişleri ve yol sesi bakımından fark hissedilmiş olabilir. Eski lastiklerin aşınması nedeniyle rot ayarıyla birlikte burç ve amortisör kontrolünün de yapılmış olması iyi olur. Jantların yüzeyi toparlanmış ama kozmetik işlem eğrilik kontrolünün yerine geçmiyor; hızla artan bir titreşim varsa balans ve jant salgısı ayrıca değerlendirilebilir. Yeni lastikler runflat değilse araçta stepne veya uygun bir tamir kiti bulunması da unutulmamalı. Frenler yenilenmişken hidrolik değişim geçmişiyle kaliper kızaklarının ve piston hareketlerinin kontrolü de işi tamamlar. Normal kullanımda bir tekerleğin diğerlerinden belirgin fazla ısınması, çekme veya fren bırakıldığı hâlde sürtme hissi olmaması gerekir. EVA paspaslarda ise özellikle sürücü tarafının sabitlenmesi ve pedal hareketine yaklaşmaması önemli. Sulu iç temizlikten sonra taban altının tamamen kuruması da sonradan koku ve nem yaşamamak açısından kontrol edilebilir. Motor bölmesi temizlikten sonra çok derli toplu olmuş. Bundan sonra yüzeylere yeniden yoğun ürün uygulamadan kullanıp yeni bir yağ veya antifriz izi oluşuyor mu diye bakmak kolaylaşır. İşlem listesinde şanzıman bakımı görünmüyor; yapılmadı demiyorum ama otomatikse onun yağ ve filtre geçmişini de kayıtlarla netleştirirdim. Görünen işlerin çoğu tamamlanmış; artık yeni masraf aramaktan çok yapılanların sonucunu takip edip aracın tadını çıkarma aşamasına gelmişsiniz.

Maşallah çok güzel olmuş bakımlar sonrası  Motor temizliği çok başarılı olmuş. Sıfırı bu kadar temiz gelmiyo. Aracı ayağa kaldırmak için ne kadar harcandı merak ettim Güle güle kullanın

Hayırlı olsun🧿

Şirket arabası şirket benzini olanlar yazmasın

Zamanında LPG içinde aynı durum vardı. Bizim insanımız yeni şeylere biraz geç alışıyor. En çok karşılaştığım soruda menzili kaç, soranlarda toplasan günde 10 km yapmayan kişiler senede 1 2 kere bile belkide tek şarjlik km bile yapmayanlar 😃

Arabayı önceden aldığını bilmesek tablete araba almışlar, tablete araba takmışlar derdim

+ olarak 0.5 litre az yaksın diye türlü aksiyonlar almak normal, ama tasarruf amaçlı elektrikliye geçmek külliyen yanlış 😅 Komik geliyor bana ya, v6 ya v8 e binip gezmenin her insana uygun olmadığını anlatamıyorsun. Ben eski bir araç istemiyorum, tüketimi düşük olsun, bakımı vs sıkmasın dediğin an zaten eleniyor. Durumlar eskisi gibi değil ama yorumlar hala eskide.

Rampa yukarı güzel oluyordu

oo fara bak misss

Hayırlı olsun, kazasız günlerde kullanılsın. Arabada ne lastik var ne balata. Resmen satacağım diye hiçbir şey yapılmamış.

mantıklı, bir yer ısınacak onu da ac yapacak o da pillerden geçen sıvı oluyor bu durumda

güzel işler. renk güzel. güle güle kullanın.

Kışın menzil kaybının en az olması için ısı pompalı araçta ac tuşu aktif olmalıymış Gemini öyle diyor

Maşallah hayata dönmüş. Ne kadar harcandı acaba?

Hayırlı olsun. Hanıma bir ara almıştık. 8 ay kadar durdu bizde sonra yeni sahibine uğurladık. Kullandığımız süre içerisinde memnun idik. Sadece bir tık yakıt fazla geldi idi. LPG ile uyumlu motoru var ama. Benim ile aynı zamanda alan bir öğretmen arkadaşım LPG taktırdı ve hala binmeye devam ediyor.

Kasa herzaman kazanır